Домоводство
Популярные страницы:

Стирка вещей.
Молочный чай.
Свежие кальмары.
Перезимовать огороду.
Желатин и лимон.
Зеленые удобрения.
Нежное тесто.
Картофельное пюре.
Чечевица и рис.

Главная страница
Поиск по сайту
Оглавление страниц
Написать письмо
...Теперь можно положительно констатировать, что самый неурожай 1891 года и особенно его удивительная, крайняя пестрота...

1дая. Конечно, надо смотреть на состояние лоз. Более сильная и зрелая возьмёт больше почек, а более слабая или не вызревшая на всю длину — меньше. Например, лоза послабее будет в 5 почек, а посильнее — в 7, или в 4 и 8. Всё, что выше этих оставшихся лоз — удаляется вместе с частью ветки (рис. ниже). На рисунках выше сучка — три лозы, из них одна сильная и две средних. На оставшейся лозе — 7 почек. А если выше сучка осталась только одна лоза? Скорее всего, её придется удалять будущей осенью до сучка, а пока, оставим 5-8 почек, и пусть наша единственная лоза, перед уходом со сцены, отплодоносит. А если на ветке, кроме единственной нормальной лозы, вообще ничего нет? Тогда — два варианта. Если лоза — сильная (заместитель) — режьте её на нужную длину, чтобы вырастить новую голову. А если средненькая — оставьте 5-8 почек, соберите урожай и избавьтесь от ветки. 5. Остальные ветки обрабатываются также. Учтите: шпалерные кусты, сидящие через 2 м друг от друга, не должны иметь больше 30-35 почек, после обрезки. Если получилось больше, чем нужно, просто избавьтесь ещё от одной ветки. Но часто почек остаётся гораздо меньше нормы. Значит, кусты раньше были перегружены. Пожадничали — теперь придётся подождать: нужно укоротить все лозы до 3-4 почек, замульчировать, выкормить и выпоить куст. Урожая будет мало, зато, нормальные лозы отрастут. И впредь, режьте куст по формуле — лучше крупные кисти, чем перегруз.
Б. Как омолодить старып куст
Молодой куст, конечно, сильнее. Но старый — опытнее!
Это имеет смысл, если куст ещё даёт хорошие заместители снизу (значит, корни — нормальные) и не поражён раком* по всему штамбу.* Если куст не даёт нормальных лоз, не выбрасывает заместителей или весь в раке, омолодить его способ один: выкопать на его месте умную яму и посадить новый хороший саженец или отводок соседнего куста. Хотите сохранить гибнущий сорт — срежьте осенью подходящие вызревшие черенки и весной на окошке укорените. А от куста избавьтесь — толку не будет. Омолодить куст очень просто. 1. Срежьте всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки, оставьте один заместитель в 5-7 почек. На шпалерном кусте достаточно оставить два таких заместителя. 2. Позаботьтесь о мульче, органике, питании и поливе. Возможно, куст потерял большинство нижних корней. Пусть работают росяные. 3. Летом удалите, минимум, половину кистей — оставьте по одной на каждом побеге. А лучше — по одной на два побега. Пусть куст тратит силы на рост, иначе, он так и не восстановится в полную силу. 4. И на следующий год давайте кусту 70% нагрузки — лозы режьте на 4-6 почек, не больше. И продолжайте мульчировать и поливать. Помните: больше кистей — меньше рост, меньше кистей — больше рост. Смысл обрезки — поддерживать баланс, чтобы сохранять хороший рост, при хорошем плодоношении.
В. Как длинный куст сделать коротким
Один старичок из Кентукки Надел через голову брюки. Забыл он о скуке, он в творческой муке: Как брюки надеть через руки?..
Можно просто срезать весь куст на пень и годик подождать, пока вырастут новые сильные лозы, а из них формировать что угодно. А можно чуть-чуть повозиться и сохранить лозы, выиграв год времени. 1. Сразу подумайте: может, нужно сдвинуть куст на новое место? Там и выкопайте траншейку длиной с метр и глубиной штыка в два. Если дорожите кустом, устройте яму поумнее: гравий, труба, перегной и всё такое. 2. Сдёргиваем куст с дерева. Молодые лозы у него, обычно, на самом конце длиннейшей ветки. И, обычно, они — весьма сильны. Вот и сделаем из них голову, или две, или три головы — по обстоятельствам и наличию лоз. Если лоза — всего одна, срежем её на сучок: получится куст в 2-3 ветки. 3. Сворачиваем лишнюю длину ветки в кольцо или как-то иначе, чтоб не мешала. А головы сажаем в траншейку, предварительно процарапав кору снизу (рис. ниже). Придавливаем камнями или железными скобами и засыпаем землёй. Сверху мульчируем — чтоб меньше поливать. Всё. За лето зарытая часть даст свои корни. Но, не спешите отрезать её от «мамы» — корни ещё не те, что надо. Отрежете через год. 4. Из «кольца» летом полезут побеги. Если вы сильно пригнёте старую ветку у самого основания, то из сгиба тоже могут выйти заместители. Их не нужно удалять: они усиливают всё растение. Ну, уж если сильно мешают, летом можно их укорачивать и не давать разрастаться. По осени, прикопанную часть формируйте, в соответствии с вашими планами. Эти планы прояснятся после глав о формировках. Передвижение куста на новое место — то же самое, что и укорачивание, которое мы только что рассмотрели. То есть, куст двигается прикапыванием отводков. При этом, отводками могут быть и боковые ветки (тогда всё, что выше них, нужно удалить или сильно облегчить), и верхушка куста. Если есть желание, можно каждый год закапывать новую макушку на новое место и получить огромный куст, укоренённый в нескольких местах и очень мощный. Один такой куст может закрыть всю беседку. Недостаток его в том, что весь он — одного сорта, и, кроме того, на формировку уйдёт лишнее время. А теперь, займемся умными формировками молодых кустов.
З. Виноград на шпалере Метод имеет целый ряд больших достоинств и один маленький недостаток, который сводит их к нулю...
В «Умном саде» я беру за основу низкую горизонтальную формировку. Она — урожайна и проста в обрезке, её легко укрывать. Но, у нас она имеет один недостаток, который создаёт много проблем. Этот недостаток — близость к почве. Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью* и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и всё это, в конце концов, оборачивается потерями урожая. Увы, в категорию умного южного виноградника низкая формировка не попадает. Но — ура! — есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон.* То есть, та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрёл её Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы. Например, А.М. Карасёв, из-за недостатка земли, сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины — вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т.к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.
Высокие штамбы и широкие ряды
«Природу нельзя насиловать. Хотя стройные ряды кустов и радуют глаз владельца, далеко не так довольны сами растения — они должны себя чувствовать, как рабы на галере...» Ленц Мозер
Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате, зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки. Долгое время низкая, почти бесштамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в её разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда — очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться, в соответствии со своим естеством. В результате, почти вдвое увеличил средние урожаи, при том, что втрое удешевил производство! Сравним его и наш методы. Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами — 2м, между кустами в ряду — тоже 2м. Проволоки с самого низа — через 30-40 см. Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м). Весь куст — горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Ещё две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами — 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м2. Но, сравнивая результаты, удивляешься разнице. 1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Мы на беседках тоже не укрываем, и ничего — даже не самая устойчивая Молдова, в основном, зимует нормально. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или плёнкой (конечно не туго) прямо на проволоке. 2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью.* Кисти — тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка — проклятье низких формировок. 3. Кисти высоко висят, и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объёме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает — меньше грибковых болезней. На высоком штамбе заболеваемость — втрое меньше. Даже в плохие годы, можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать. 4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем «зелёными операциями». У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, и побеги свисают по сторонам. Они сами распределяются равномерно и занимают большой объём. Конкуренция — минимальна. Пасынки — очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3-4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но, нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг. 5. Штамб — это запас питания. Благодаря ему, могут быть получены крупные грозди, т.к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, запас питания помогает пережить зиму бе88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Сейчас вы читаете Книгу Домоводства, смотрите так же Словарь Брокгауза, стихи Востока, интересные факты, справочник "Все фирмы Москвы", "Все фирмы Санкт-Петербурга", "Все фирмы Екатеринбурга", "Все фирмы Новосибирска", "Все фирмы Нижнего Новгорода", "Все фирмы Самары" и ищите в них.
Статьи, заметки, очерки о политической, экономической и культурной истории стран обоих полушарий земли.Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.