Домоводство
Популярные страницы:

Стирка вещей.
Молочный чай.
Свежие кальмары.
Перезимовать огороду.
Желатин и лимон.
Зеленые удобрения.
Нежное тесто.
Картофельное пюре.
Чечевица и рис.

Главная страница
Поиск по сайту
Оглавление страниц
Написать письмо
...Теперь можно положительно констатировать, что самый неурожай 1891 года и особенно его удивительная, крайняя пестрота...

1з потерь. 6. На, низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок, побеги хуже вызревают на зиму и морозостойкость, их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст! 7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда всё на уровне груди! Для многих это — очень существенно. Это — плюсы высокого штамба. Ещё ряд преимуществ даёт широкое междурядье. 8. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и, при этом, быть полностью освещёнными солнцем большую часть дня. Отсюда — здоровье, развитие, зрелость, урожай и зимостойкость (рис. ниже). Формула Мозера, проверенная опытами: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м. 9. При такой ширине, междурядья можно использовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом, достигается то самое экологическое разнообразие — отсутствие монокультуры* — что повышает «взаимное здоровье» растений. 10. Большая экономия, при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные стороны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну, очень умный получается виноградник! Конечно, и за такими кустами нужен определённый уход, но он — намного проще, а результаты — лучше. Давайте выведем высокоштамбовый куст.
Формируем высокоштамбовый куст
Если хочешь что-то понять — иди, учи!
Школка. Важно, как можно скорее увести куст повыше от почвы: почва — это милдью и мороз. Нужно выращивать только один побег и сделать всё, чтобы он был максимально развит. При пересадке, стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него — основа куста. Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но, при посадке на место, этот побег коротко обрезается — на две-три почки. Ведь, примерно, столько же потеряно и корней — не меньше трёх четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду — а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, всё лето, а скорее всего, засохнет. Первый год на месте. Итак, весной второго года, на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний — самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев — быстрее корни разовьются. Но, чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года (рис. слева). В норме, её длина должна быть метра полтора-два. Обрезав её над первой проволокой, укрываем на зиму. Совсем иное дело — укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег, без потери корней, сажается на место. В первый же год, мы получаем лозу в 2-3 метра и с мощными корнями. Выигрыш — ровно год! Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) — снова режем коротко и теряем ещё год. Второй год. Весной нашу лозу — будущий штамб — нужно завертикалитъ. Для этого, кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придаётся наклон. Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется ещё года два. Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал. Ничего не прищипываем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато, побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выламывание делаем весной, как только побеги наберут по несколько сантиметров длины: позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис. справа). К осени получается, примерно, такая картина (рис. ниже): куст имеет 5-6 лоз, включая лозы из припоч-венного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1,3-1,4 м над почвой). Это — плечо кордона,* основа куста, скелет его плодоносной части. Вот, на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год, с поправкой на развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений. Пояснение 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет — основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во-вторых, вольный куст увеличивает количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст, за пару лет, может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придётся потратить лишний год. Пояснение 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определённого предела. Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно усилить втрое, на 3-5-й год — вдвое, на 6-8-й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силён, здоров и стабилен в плодоношении. После того, как куст не может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объём, он может сохранять одинаковую нагрузку ещё лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться — тем дольше проживёт. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы! Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счёт). Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки. На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму (рис. «осень-2»). Вариант для очень мощных кустов с лозами по 2-3 м: оставшиеся, кроме сучка и плеча, одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст, и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и даёт побеги толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно «привести его в чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом, надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого, осенью можно обрезать куст, с учётом нормальной нагрузки. Напоминаю: это — мера для жирующих кустов, и делается это только один год. Третий год. Наша голова даёт первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем, примерно, десяток лоз. Учитывая, что объём шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Выло 9 глазков* — будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. «осень-3»). Быстрая реплика: это — теоретически. На практике же, двухпочечный сучок часто даёт три побега: ещё один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно ещё летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис.). Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Её режем на 7-8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5-6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной, ведь, нам нужна ещё одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову (рис. «осень-3»). Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим ещё одну голову и, если есть место, ещё удлиним плечо. Куст займёт свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление куста. И придётся учитывать, при обрезке, не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придётся остановиться и на этом.
Длина плодовых лоз
1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глазках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинными, по 10-14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз. Наши столовые сорта, в основном, плодоносят с первой, в крайнем случае, со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6-8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом. 2. Возобновляя головы, можно также придерживаться такого правила: число глазков на лозе равно её толщине в миллиметрах. Обычно, толщина нормальных лоз колеблется в пределах 7-10 мм, и режутся они, примерно, на столько же глазков. Конечно, если голова постарела и её лозы совсем тонкие, её нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы. 3. Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы, режут покороче — на 5-6 почек. Если же, важнее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10-14 почек. Конечно, при этом, не стоит сильно перегружать куст. 4. Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст. Восстанавливая куст, лучше оставить на нём только су88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Сейчас вы читаете Книгу Домоводства, смотрите так же Словарь Брокгауза, стихи Востока, интересные факты, справочник "Все фирмы Москвы", "Все фирмы Санкт-Петербурга", "Все фирмы Екатеринбурга", "Все фирмы Новосибирска", "Все фирмы Нижнего Новгорода", "Все фирмы Самары" и ищите в них.
Статьи, заметки, очерки о политической, экономической и культурной истории стран обоих полушарий земли.Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.